Фармацевтические компании, продающие препарат под названием Retin A (третиноин), на протяжении длительного времени присваивали ретиноидам, или Витамину А, свойства «anti age» препарата просто из-за его кератолитического или «пилинг» эффекта.
Но мы не только открыли лучшие пути использования ретиноидов с меньшим раздражением, но и также открыли то, что в составе правильной формулы они могут не только удалять мертвые клетки, но и фактически утолщать и укреплять эпидермис, таким образом избегая эффекта избыточного истончения, виной которому были старомодные составы с ретиноидами, что вело к гиперпигментации и другим кожным аномалиям.
Существует множество классов (или форм) ретиноидов, но все они происходят изначально из одних источников, витамин А — из масел печени рыб, дичи (яиц) и животных. Они могут быть токсичными на различных уровнях при использовании в больших количествах. Тем не менее, растительные ретиноиды находятся в форме бета-кератина и не считаются токсичными из-за того, что они фактически не становятся витамином А пока они не попадут в организм с пищей или при топическом нанесении с помощью системы трансэпидермальной доставки. В этот момент запускается ферментативный обмен, превращающий бета-каротин в ретинол, который, в свою очередь, поглощается клеточной мембраной, используя только необходимое количество витамина А для стимуляции органелл внутри клетки и стимулирует активность фибробластов, помогающих выработке коллагена! Эта молодая сеть коллагеновых волокон частично ответственна за уплотнение и укрепление кожи – эффекты, которые мы наблюдаем при правильном выполнении энзимных и ретиноевых процедур. Я всегда называл это «искусством преобразования» и мы можем часто видеть такое в науке.
Новые комбинации ретиноидов, такие как гидроксипинаколон ретиноат, связываются с рецепторами ретиноидов в коже, где запускаются каскады механизмов, включающие улучшенную пролиферацию клеток и биосинтез внеклеточных протеинов, гликанов, тем самым способствуя улучшенному обновлению клеток без раздражения, свойственного популярным продуктам (многие из которых рекламируются как «новые», но на самом деле являются вариацией обычных ретиноидов).
Этого необычный ретиноевый состав взаимодействует напрямую с рецепторами ретиноидов в коже, таким образом избегая раздражения, вызываемого более медленным метаболическим расщеплением старомодных кремов и лосьонов с ретиноидами.
Конечно, даже с учетом этой инновации, я всегда завишу от растительного бета-каротина, как прекурсора любой ретиноевой формулы, так как он соответствует теории естественного преобразования, которая сопровождает эпидермальные факторы роста присутствующие в коже, врожденную иммунную систему (клетки Лангреганса) и даже молодые стволовые клетки, расположенные в эпидермисе наряду с другими ЭФР (эпидермальными факторами роста).
Тем не менее, ретиноиды не являются единственным фактором в ревизии кожи – они являются частью процесса обновления, который позволяет нашей коже перестраивать себя с помощью профессиональных процедур (клетки кожи помнят свое молодое состояние, закодированное в ДНК) и поддерживается домашними формулами, подобранными индивидуально для каждого состояния кожи.
Протеины, мицеллизированные липиды, связанные с водой и коэнзимы с их сопутствующими партнерами в виде витаминов — являются абсолютно необходимыми.
Здесь мы не говорим о «быстрых процедурах», таких как инъекции или пластическая хирургия – оба метода являются отличными в борьбе с быстрым старением, а говорим о фундаментальной правде — о том, как кожа в действительности функционирует и что ей требуется для обновления и поддержания в течение жизни!
(с) Данне Монтегю-Кинг