Данне Монтегю-Кинг доктор биохимии и фармакологии, основатель компании DMK, постоянный ведущий рубрик в журналах Les Nouvelles Esthetiques, MediSPA, Dermascope (Лос-Анджелес, США)
Термин “пилинг” прочно вошел в обиход. В основе его лежит английский глагол- to peel- что дословно переводится “снимать кожицу, шелушиться”.Последние десять лет слово «пилинг» было лозунгом для процедур anti-age, предполагая, что строение человеческой кожи схоже с луковицей. Просто отшелушите внешний слой и voila! — новая и молодая кожа!
Достоверные научные факты, однако, представляют собой абсолютно другую картину. Кожа человека имеет мало общего в строении с луковицей. Больше сходство с яйцом – внутренняя сторона кожи представлена матриксом из гликозаминогликанов и основных жирных кислот, а наружный слой кожи представляет собой более грубую «скорлупу» из рогового слоя. Этот роговой слой, который состоит из мертвых и отмирающих клеток кожи не состоит из конкретных слоев, которые могут быть просто отшелушены. Это внешний слой эпидермиса, который имеет биологические функции, а не просто слой мертвых клеток.
Пилинг — это один из самых популярных методов эстетической коррекции кожи, суть которого заключается в том, чтобы снять “ старую” кожу, освобождая место новой. Вариантов проведения пилингов — множество. В настоящее время химический пилинг – наиболее часто используемая в косметологической практике процедура, которая применяется для коррекции многих косметологических дефектов.
СРЕДИННЫЕ – ГЛУБОКИЕ ПИЛИНГИ
Ещё в 1800е годы, врачи открыли, что нанесение различных раздражающих химических веществ на кожу, может уменьшать изменения, связанные с процессом старения кожи, веснушек и акне. Все эти вещества вызывали ожог тканей, но по мере заживления, наблюдалось множество изменений. Думалось, что эти изменения являются позитивными. Так всё ещё думают и сегодня. Однако правда заключается в обратном.
Вещества были в основном кислотами, такими как салициловая кислота, трихлоруксусная кислота и феноловая кислота.
Пилинги классифицируются как срединные или глубокие в соответствии с глубиной их проникновения, эффекту отшелушивания и воспалению. Многие люди сделали вывод, что «чем глубже пилинг» — тем лучше результат. Это было той точкой, где начались ошибки и непонимание, которые всё ещё продолжаются.
Все вышеперечисленные виды пилингов преследуют одну и ту же цель – вызвать локальную стрессовую реакцию кожи, которая независимо от характера воздействующего агента, проявляется сходными изменениями:
1). Удаляется роговой слой
2). Увеличивается скорость деления клеток базального слоя эпидермиса
3). Активизируются меланоциты
4). Активизируются ферменты, разрушающие волокнистые структуры дермы – коллаген и эластин, а также межклеточное вещество дермы ( коллагеназа, эластаза, гиалуронидаза).
5). Активизируется деятельность фибробластов (т.е. вырабатывается новый коллаген, эластин и межклеточное вещество).
6). Развивается неспецифическое воспаление – которое провоцирует перестройку дермы.
ЧТО ТАКОЕ КИСЛОТЫ?
В соответствии со шкалой pH, кислотность отражается на 14 бальной шкале, используя единицы под названием pH, каждая единица представляет десятибалльную разницу в концентрации кислоты. Шкала pH варьируется от 0 до 14. Когда pH менее 7 по шкале, вещество становится кислотой. Каждое малое изменение по шкале вниз приводит к колоссальному изменению в кислотности. Например, раствор с pH 4 в 1000 раз более кислотен, чем таковой с pH 7.
Попросту говоря, кислотность или pH отражает концентрацию положительно заряженных ионов (H+) в воде. Первое, что сделает кислота при нанесении на поверхность рогового слоя кожи – это уплотнит мёртвые клетки. Они станут хрупкими и станут отходить от поверхности кожи. Некоторые кислоты, такие как альфагидроксикислоты, являются гигроскопичными по природе и потянут имеющуюся воду в коже на поверхность, в мёртвые клетки. Мёртвые клетки набухают, наполняются жидкостью и лопаются. Фрагменты клеток затем отходят от поверхности кожи. Постоянное нанесение этих типов кислот не только уплотняет кожу, но также и обезвоживает её.
Обычные кислоты, такие как фенольная и ТСА, также стимулируют кожу к быстрому производству новых клеток – таким образом, обеспечивая более молодую и новую кожу.
По крайней мере, это было мнением тысяч докторов и эстетистов по всему миру. Но снова, правда заключалась в обратном.
Для достижения любых результатов в изменении поверхности кожи, должны использоваться кислоты высоких концентраций и с низким pH.
Действительным результатом этого использования является избыточный стресс и повреждение кожи, которые угнетают или уничтожают регуляторные факторы в коже, детерминирующие (определяющие) частоту пролиферации новых клеток.
Большинство результатов – это просто кожа в режиме быстрого заживления. Кожа выглядит подтянутой, яркой и более молодой, во-первых, благодаря эритеме и отеку. Однако, спустя шесть месяцев – год, проявляется реальная картина кожи. На этом этапе может быть оценено повреждение. У Азиатских типов кожи, покраснение становится почти хроническим, и кожа выглядит ненатурально, как шероховатый пластик.
Гиперпигментация или гипопигментация — почти неизбежны при использовании этих кислот у Азиатских, Испанских и других типах кожи, имеющих глубокий, тёмный тон.
Во многих случаях гипопигментация не проявляется вплоть до года и более – особенно в случае лазерной шлифовки.
РЕГУЛЯТОРНЫЕ ФАКТОРЫ И ИММУННАЯ СИСТЕМА КОЖИ
Что большинство людей не смогло понять, так это тот факт, что под воздействием любого вида глубокой травмы, кожа пытается защитить себя. Эта защита изменяется в зависимости от глубины. Срединные пилинги (более слабые, менее концентрированные кислоты с pH 3.8) могут вызывать включение минимальных защитных механизмов, таких как эпидермальная дегидратация. Это происходит, когда влага быстро устремляется на поверхность и, затем, испаряется. Другая защитная система, которая может активизироваться от серединного пилинга – это меланиновая – первая защита кожи от рака и УФ лучей. Когда имеется любой вид травмы или раздражения на коже, выше определённого предела, меланин устремляется на поверхность в попытке защитить новые клетки кожи. Это может приводить к воспалительной гиперпигментации.
Эти защитные системы на поверхностном уровне вступают в действие просто потому, что рецепторы кожи (ганглии) посылают сигнал стресса или повреждения. Ни защитные жидкости кожи, ни меланин не имеют способности знать, является ли причиной повреждения кожи химическое вещество, ожог или солнце. Они просто реагируют, потому что должны так сделать.
На более глубоком уровне, однако, происходит намного больше процессов. Высококонцентрированные кислоты с очень низким pH уничтожат большинство регуляторных клеток кожи, т.к. они проникают глубоко в эпидермис и иногда в дерму. Их работа заключается в регуляции уровня подъёма или пролиферации новых, незрелых клеток кожи к поверхности. Если они ослаблены, уничтожены или повреждены любым способом, новые, незрелые клетки устремятся прямо на поверхность кожи слишком быстро в отличие от нормального ремоделирования новой кожи. Получатся РУБЦЫ. Рубцы это просто новые клетки кожи, у которых нет факторов, регулирующих их пролиферацию и удерживающих их в нормальной форме. Они устремились на поверхность в попытке создать барьер для кожи от инвазивных бактерий и вирусов.
Регуляторные клетки начинаются с десмосом в глубине кожи. Эти клетки связывают клетки кожи вместе и выпускают клетки кожи в то время, которое диктуется нормальным ритмом. Лазерные шлифовки или очень сильные кислоты уничтожают десмосомы. В этом случае ВСЕ новые клетки в этом месте устремятся на поверхность в одно и то же время.
Коллагеназа — это фермент, регулирующий коллагеновые волокна, который определяет какое количество коллагена требуется в данный момент коже. Некоторые сильные ретиноидные пилинги и препараты витамина А для перорального приёма уничтожают фермент коллагеназу—тем самым, делая кожу очень подверженной к образованию рубцов.
Последняя возможная регулирующая клетка, которая может спасти кожу от повреждения, если даже два другие повреждены – это клетка Лангерганса. Обычно, расположенные прямо в эпидермисе, эти клетки имеют длинные отростки, называемые дендритами, которые в состоянии не только захватывать и уничтожать вирусы и бактерии, которые пытаются проникнуть в кожу, но они, также, могут остановить новые клетки, которые стремятся на поверхность слишком быстро и замедлить их до нормального, НЕ рубец образующего ритма. Они также уменьшают эритему (покраснение) и эдему (отёк) в момент травмы.
Существуют пути стимулирования этих иммунокомпетентных клеток, чтобы поддержать их сильными и активными.
ОСТАНАВЛИВАЯ ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЖИ
Хотя это правда, что для того, чтобы получить успешный результат от кислотного пилинга, pH раствора должен быть очень низким, а концентрация высокой, существуют лучшие методы системы удаления наслоений мёртвых клеток кожи—особенно для темнокожих людей, которые НЕ являются удачными кандидатами для срединных или глубоких пилингов. Для Восточных и Азиатских типов кожи, можно использовать определенные ферменты, нанесенные топически, и это будет намного более эффективно, чем кислоты и без повреждения и воспаления, которые могут вызвать кислоты на коже тёмных тонов.
Однако, если процедуры кислотами или лазерная шлифовка выполняются у пациентов, существуют пути для того, чтобы остановить повреждение кожи самой себя.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Серия процедур ферментами правильного вида, скомбинированная с использованием правильно сформулированных ретиноидов (Витамин А) укрепит, усилит кожу и вернёт её к оптимальному уровню здоровья. На этом этапе, кожа будет в состоянии лучше поддерживать свою целостность во время воздействия кислотного пилинга или лазера.
ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ
После пилингов или лазера, кожа является абсолютно уязвимой. Иммунная система кожи должна быть быстро восстановлена. Мощные клетки Лангерганса уничтожают свободные радикалы, вирусы и бактерии, они также могут регулировать пролиферацию новых клеток к поверхности и избегать формирования рубцов. Основные ингредиенты, которые полностью ревитализируют клетки Лангерганса и поддерживают их в силе, это класс Бета Глюканы — эктракты стенки плесневого грибка. Эти компоненты дОроги в производстве, но они того стОят.
Бета Глюканы стимулируют ослабевшие клетки Лангерганса менее чем за 30 минут после нанесения на кожу, которая была обожжена лазером, солнцем или кислотами.
РЕЗЮМЕ
Удаление проблем кожи, особенно в случае кожи глубокого тона, наилучшим образом достигается с помощью ферментов, процедур с использованием белков/аминокислот, коррекции кислотной мантии кожи, подавления меланогенеза при проведении корректных процедур по коррекции гиперпигментации и с помощью правильно сформулированных соединений ретиноидов. Также, существуют растительные компоненты, такие как шелковица, лакрица и масло семян подсолнечника, которые действуют как мягкие ингибиторы меланогенеза.
Более сильные ингибиторы, которые проникают между тирозином (аминокислота)
и тирозиназой (фермент) более эффективны в блокировании нового меланина от образования в глубине кожи, пока старый, поверхностный меланин удаляется с помощью ферментотерапии. Среди этих более интенсивных ингредиентов – койевая кислота, полученная из грибка, растущего на ячмене и обычный фенол в низкой концентрации (менее чем 4% фенол на целлюлозной основе). Производство меланина требует совместного действия Тирозина и Тирозиназы. Здравый смысл подсказывает, что даже умеренно агрессивное удаление клеток, может стимулировать бОльший синтез коллагена из глубины. Прекращение производства меланина на короткий период, при одновременном удалении старого, избыточного меланина с поверхности гарантирует хорошие результаты у всех пациентов с любым тоном кожи.
После нанесения на кожу гликолевой кислоты происходит стимуляция синтеза коллагена, эластина, а также ускорение обновления клеточного состава эпидермиса. АНА в высокой и низкой концентрации оказывают разное действие на клетки кожи. При высокой концентрации происходит преимущественно быстрое и сильное шелушение, а путем воздействия на кожу АНА в невысокой концентрации в течение некоторого времени можно добиться заметных структурных перестроек, как в эпидермисе, так и в дермальном слое. Препараты витамина А одновременно осуществляет восстановление и перестройку структуры кожи, но в отличие от производных витамина А не поступает в кровоток.
Существует много подходов к пилингам, начиная от «срединных и глубоких» до поверхностных пилингов. Однако все эти типы пилингов обещают одно и то же – новую и молодую кожу.
При этом очень мало уделялось внимания, что клиент должен делать ПОСЛЕ этих пилингов, кроме нанесения обычных косметических кремов и санблоков. Это выглядело так, как будто бы косметолог должен всего лишь произвести процедуру пилинга, а всё остальное произойдёт само собой.
Если не выполняются какие либо условия проведения пилинга, то риск возникновения осложнений (в первую очередь-появление пигментации, рубцов) значительно возрастает!